Все записи автора Игорь

Карась на фидер.

Всем привет;)! Пока не нагрянули на карьер отдыхающие решил проверить его на предмет ловли карася. И как известно ловля карася на фидер имеет свою специфику, то велосипед решил не изобретать—покормил -подубинил и т.д. Прикормка GStream чеснок+ ликвид GStream Карась пряный:ay:.Насадки : опарыш и мотыль. Промаркерился–нашел плотное дно и кормил немного и маленькой кормушкой. В начале одиннадцатого первая поклевка и первый карась в садке:bq:. И так не спеша до часу дня подловился десятком карасей. Всем НХНЧ ик Водяному!:br:IMG_20190523_141804.jpgIMG_20190523_124839.jpgIMG_20190523_150306.jpg

Секреты ловли леща от Стива Рингера

Секреты ловли леща от Стива Рингера
АВТОР: ЮРА ЛИСОВСКИЙ
источник: http://feeder.by

Действующий чемпион мира Стив Рингер выиграл больше турниров чем он может вспомнить именно благодаря ловле леща, так кто же лучше него может дать дельные советы по ловле этой рыбы?!

Не секрет, что ловля леща — мой любимый вид рыбалки. Я очень люблю забросив приманки пытаться поймать этих «водяных овец». Я обожаю водоемы типа Ferry Meadows, на котором я сегодня рыбачу, и постараюсь дать вам несколько дельных советов, как ловить большие «подносы».

Ferry Meadows один из немногих оставшихся естественных водоемов с лещем, и, насколько мне известно, тут запрещено использование метода и боилов, это означает что придется ловить традиционным образом. Но это не значит что нужно ловить совсем уж дедовскими способами, использую опыт полученный на коммерческих водоемах я привнесу некоторые новшества в традиционный лов леща.

Совет 1 — Червь рулит!
Черви играют огромную роль в моих лещевых рыбалках и в некоторые дни это единственное средство, способное заставить лещей клевать. Я обязательно беру килограмм дендробены на такие рыбалки, и хотя я не всегда использую всего, иногда кормление червем является ключевым.

• Дендробена Венета (Dendrobaena Veneta, Eisenia Veneta) – Один из видов рода Dendrobaena специально выведенный в Европе для использования в качестве наживки при рыбной ловле. Взрослые особи данного вида крупны, мясисты и очень живучи.

Используя червя в Англии я узнал одну важную вещь — то как вы рубите червя может внести существенные изменения в ловлю рыбы. Раньше я почти всегда рубил червя в «фарш» и не мог понять, почему у рыболовов из других стран рыба ловится крупнее чем у меня. Так происходило пока я не подсмотрел у одного голландского рыболова нужный способ подачи червя. Из его кормушки свисали длинные обрывки червей, и стало понятно, что он рвал их на крупные куски. Учитывая что он ловил более крупную рыбу я взял этот прием себе на вооружение.

Если целевой рыбой является крупный лещ — я просто «показываю» червям ножницы, и разрубаю их только пополам. Если цель подлещик — я все так же рублю червя в «фарш». Все зависит от того за какой по размеру рыбой вы охотитесь. Кроме того, если вы ловите на мелких червей, попробуйте давать в кормушку куски этих червей, чтобы ловить больше лещей.

[​IMG]

Совет 2 — Наживочный банкет
Червь, несомненно, ключевой приманиватель, но у меня всегда есть большое разнообразие других компонентов, чтобы держать леща на прикормочном столе. На моем прикормочном столе всегда есть кукуруза, пеллетс 2 и 4 мм. и кастеры. Все эти добавки отлично удерживают леща на прикормленном месте. Кукуруза является не только замечательно крупной фракцией (которая защищает от мелкой рыбы), но может использоваться и в качестве насадки, чрезвычайно привлекательной для леща.

[​IMG]

Совет 3 — Фишмил или бисквит
Многие рыболовы на Ferry используют сладкие прикормки в эти дни, к которым они вернулись после использования рыбной муки. Для меня же фишмил является приоритетным, слишком много соревнований здесь я выиграл используя его. Мой микс состоит из Ringers Dark и Ringers Natural в пропорции 50/50. Я увлажняю прикормку с вечера и храню её в герметичном пакете, на берегу, просеяв два раза через сито получаю великолепную пушистую прикормку. По какой то причине зеленый цвет прикормки очень хорошо работает здесь, и это вселяет в меня уверенность!

Фишмил – рыбная мука, она производится из морепродуктов (как правило, это форелевые и мидиевые гранулы), имеет высокую пищевую ценность, не нуждается в ароматизаторах.

[​IMG]

Совет 4 — Накрываем прикормочный стол
Каждый рыболов имеет свои соображения о правильном стартовом закорме на леща. Некоторые предпочитаю закармливать основной рабочей кормушкой. Я должен признаться что мне нравиться закармливать точку несколькими крупными открытыми кормушками, чтобы приготовить для рыбы хороший прикормочный стол.

Для закорма я использую отдельное мощное удилище, заклипсованное на ту же самую дистанцию при помощи колышков на берегу. Для закорма я использую «Kevin Leach feeder», в которую вмещается достаточно много прикормки.

Важно подать много прикормки в точку и я всегда забрасываю порядка 15-ти кормушек в точку. Я должен подчеркнуть, что важно не кормить в одну и ту же точку, сознательно делаю небольшой разброс при закорме.

[​IMG]Также чередуйте начальные забросы, пусть одни кормушки доходят до дна, а другие вытряхивайте в толще воды. Это что-то вроде моей коммерческой тайны, таким образом создается облако, привлекающее рыбу и получается хорошее прикормленное пятно на дне.

Совет 5 — Размер кормушки
После стартового закорма я перехожу в режим ловли с перезабросами в 5-10 минут, используя кормушку-сетку среднего размера. Таким образом продолжаю подавать достаточное количество прикормки, в то же время прикармливаю аккуратно в одну точку. Кроме того, если бы я продолжал ловить с крупной кормушкой — была бы вероятность чрезмерной подачи прикормки в точку.

Но будьте готовы к действию если поклевки следуют часто, возможно вам понадобиться снова использовать крупную кормушку для подачи больших порций.

[​IMG]

Совет 6 — Набивайте!
Я добавляю в кормушку столько кормовых частиц, сколько возможно, и лишь небольшое количество прикормки, необходимое чтобы выполнить заброс. Только подумайте, даже большая кормушка не способна доставлять необходимое количество кормовых частиц, поэтому я стараюсь набивать их по максимуму. Для этого я «подготавливаю» прикормку, постоянно добавляя в нее различные кормовые частицы, кормя практически только кормовыми частицами — что очень хорошо при ловле леща!

[​IMG]

Совет 7 — Готовьте оснастки заранее
В эти дни я всегда использую плетеную леску в качестве основной, не вижу в ней недостатков — только достоинства. Если собираетесь использовать плетенку — вы должны использовать шоклидер, я вяжу его из 10lb Daiwa Tournament ST.

За рыбалку шоклидер из 10 lb монолески может повреждаться, поэтому я всегда заранее заготавливаю их дома, и они имеют одинаковую длину. И даже если что-то случилось с моей оснасткой, я всегда могу привязать новый шоклидер и быть уверенным, что продолжу ловить в той же точке что и раньше.

Этот трюк сильно выручил меня на Чемпионате Мира в Ирландии, и сохранил мне очень много времени.

[​IMG]

Совет 8 — Волосяная оснастка рулит!
Я, как правило, пользуюсь двумя насадками на этом водоеме — червь и кукуруза, и то и другое я подаю рыбе на волосяном монтаже. И я верю что именно этот способ помогает мне получать больше поклевок! Я использую Guru Speed Stop как самый простой способ подать мою наживку на волосе.

Важным нюансом является использование достаточно крупного крючка! Средний размер леща на этом водоеме 2.5 кг. Самым малым, который я себе могу позволить является крючок GURU MWGB Micro Barbed 16го номера, но более уверенно я себя чувствую с крючком 14 или даже 12 номера. Вы не можете позволить себе спускать лещей такого размера из-за слишком маленького крючка.

То же самое касается и поводочной лески, я пользуюсь 0.17mm Guru N-Gauge, обязательно!

[​IMG] Проденьте стопор через полость тела червя

[​IMG]

Возьмите второго червя, и проведите стопор через него

[​IMG]Идеальная наживка с обнаженным крючком 

Совет 9 — Скользящая оснастка
Я всегда был поклонником фиксированных монтажей для ловли леща, но так как они под запретом на Мировых Чемпионатах, пришлось пользоваться скользящими оснастками. Хочется сказать что ловля не стала менее результативной, и я с успехом продолжаю пользоваться скользящими монтажами.

Вы возможно заметили, что по сути это является скользящим Патерностером! Я делаю отводы из флюорокарбона 20lb, двух обжимных трубок, карабина с вертлюгом и стеклянной бисерины. Эти аккуратные отводы работают очень хорошо, и, благодаря своей жесткости практически не путаются.

Отвод скользит по леске и упирается в еще одну маленькую бусину, которая в свою очередь упирается в узел на шоклидере. Аккуратная, простейшая оснастка которой пользуется сборная Англии.

[​IMG]

Совет 10 — Правильное удилище
Приличное удилище — обязательное условие хорошей лещевой рыбалки, оно должно не только справляться с крупной рыбой, но и позволять вам забрасывать далеко и точно. Хотя сегодня мне нужно ловить на 45 метрах, но я знаю что моя 12ft Daiwa Tournament поможет в ситуациях когда нужно бросать значительно дальше.

Некоторые из современных удилище предназначены для коммерческой ловли и не имеют нужного бланка для такой ловли. Ищите что-то с мягкими кончиками и быстрой серединой бланка, такие бланки более «бросковые». Если сомневаетесь — всегда выбирайте немного более мощное удилище, запас прочности может вам пригодиться!

Совет 11 — Терпение!
Вы можете иметь все необходимые приманки и снасти, но еще больше вам нужно запастись терпением, если вы хотите успешно ловить леща. Мне всегда хочется чтобы лещ клюнул на втором часу, это бы означало что он нашел мой стол и стал на нем питаться.

Хотя многие мои победы на этом водоеме были с весом более 45 кг леща, но бывают дни, когда достаточно реализовать всего несколько поклевок чтобы быть в лидерах. В эти дни часто бывает нужно «высиживать леща», и если я уверен что в точке достаточно корма, я с удовольствие могу подождать поклевки и 20 минут.

[​IMG]

Результаты рыбалки
Сегодня я провел замечательный день на водоеме Ferry и он предстал передо мной несколько в ином свете. Если обычно речь идет о ловле лещей весом 3-4 кг, то сегодня было много рыбы от 0.5 до 1 кг. Но мне удалось подержать 4 настоящих леща, которые вместе с 20 кг. изловленной мелкой рыбы сделали эти 5 часов рыбалки незабываемыми!

В наши дни сложно найти место где можно половить крупного леща, но придерживаясь моих рекомендаций вас непременно ждет успех!

Снасти Стива Рингера:

Daiwa Tournament Pro Feeder Rod
Daiwa Cast’Izm 25 QDA Reel
Daiwa Tournament ST Mono
Daiwa Tournament 400 Seat Box
Guru Speed Stops & Needle
Guru Rig Box
Guru MWG B Hooks
Cage Feeders
Daiwa Silverfish Keepnet
Daiwa AquaDry Landing Net 
Daiwa Tournament Landing Net Handle

Guru Hoody
Daiwa D-Vec Cap

Вольный перевод: Юра Лисовский (Yura L.), Максим Липиев.

Оригинал статьи matchfishingmagazine.com (Просмотреть оригинал)

Ловля подлещика На Рогозянском ВДХ.

Привет всем одноклубникам! После недолгого перерыва связанного с поправкой здоровья посетил этот чудный водоем.Прошел месяц после опрыскивания полей подсолнечника химикатами и попаданием их в Уды.Вода очистилась —можно и на рыбалку.Приехали утром с другом за водонапорку . Погода супер!!!Солнце–но не жарко, ветер в спину—забрасывать комфортно . Насадки : мотыль и опарыш .Закормил две точки : 24 м и 35 м . Ловил на пикер и фидер .Подлещ начал отзываться на дальней точке , не часто , но стабильно.В результате : 5.2 кг отборного Рогозянского подлещика . Мелкого опустил подрастать , а крупный поехал готовится к таранке .Всем НХНЧ и к Водяному!

Фидер от простого к сложному.Часть 4.Оптимальное количество прикормки для фидерной ловли с цилиндрическими кормушками

Оптимальное количество прикормки для фидерной ловли с цилиндрическими кормушками
[​IMG]Многие рыболовы-любители берут на рыбалку или много прикормки, или, что хуже, малое ее количество (для определенного периода времени для рыбной ловли).
Излишек прикормки приходится выбрасывать, или забирать с собой домой для хранения ее в морозильной камере.
Приблизительный расчет количества покупной (или самостоятельно приготовленной) прикормки в литрах для определенного времени рыбалки можно определить самостоятельно, применяя нехитрые формулы.

Для этого нам необходимо рассчитать объем используемой кормушки в литрах по формуле:

V=ПD2H/4, где

П-число 3,14,
D2-квадрат диаметра кормушки в сантиметрах,
H-высота кормушки в сантиметрах.

Произведение числа 3,14 на квадрат диаметра и на высоту кормушки необходимо разделить на 4, в результате чего получаем объем кормушки в кубических сантиметрах.

Для получения объема кормушки в литрах необходимо полученное значение разделить на 1000.

Ниже приводится таблица, которую я рассчитал для трех типов кормушек и для различных объемов прикормки с целью определения оптимального количества прикормки в литрах.

[​IMG]
Количество забросов определяется расчетным путем:
это результат деления объема прикормки в литрах на объем кормушки в литрах.

Время рыбалки в минутах также определяется расчетным путем:
Это результат деления количества забросов на время перезаброса (в данном случае на 5 минут).

Время рыбалки в часах определяется делением времени рыбалки в минутах на 60.[​IMG]

Выводы

Оптимальным количеством прикормки в литрах для шестичасовой рыбалки круглой кормушкой является объем 3л, что соответствует приблизительно 1,5кг покупной (спортивной) прикормки.
Для закормочной кормушки (большой объем, ею невыгодно рыбачить все время, она используется мною только для закорма): для четырехчасовой рыбалки необходимо 4л прикормки (2кг сухой смеси). Для более длительной рыболовной сессии посчитайте сами, кому это интересно.

Для работы кормушкой «Пуля» в течение 6 часов достаточно 1л прикормки (0,5кг сухой смеси).

Количество прикормки в литрах, получаемое из 1кг сухой смеси, я брал условно. На самом деле количество прикормки в литрах, получаемое из 1 кг сухой смеси, может быть различным, но, скорее всего, в сторону увеличения.

Надеюсь, эта статья пригодится многим рыболовам.

Бутенко Владимир, Киев

Источник http://feederist.ru

Фидер от простого к сложному.Часть 3.Выбор фидерного удилища.

Выбор фидерного удилища для начинающих
[​IMG]Так как рекомендаций по выбору фидерного удилища в интернете бесчисленное множество, то здесь полную характеристику давать не будем, а только подчеркнем некоторые нюансы, на которые начинающему рыболову стоит обратить внимание при выборе удилища, а на которые не стоит.

Длина
Понятно, что при одинаковой угловой скорости замаха более длинное удилище позволяет придать забрасываемому грузу бОльшую начальную скорость прямо пропорциональную его длине. Например, если мы имеем два абсолютно одинаковых удилища 390 и 360см отличающихся только длиной, то за вычетом квивертипов (которые в забросе не участвуют и частью бланка не являются) получим пропорцию 330/300 = 1,1. То есть, разница в начальной скорости полета кормушки – 10%.

Имея в виду, что дальность заброса пропорциональна квадрату начальной скорости полета, то, казалось бы, увеличение скорости на 10% должно увеличить дальность заброса, примерно, на 20%. Но и сила сопротивления воздуха пропорциональна квадрату скорости тела. То есть, в зависимости от формы кормушки реальное увеличение дальности заброса будет не более 15%

У меня есть удилище 360/390 с пролонгой 30см. Если в варианте 360см я стабильно бросаю этим удилищем, скажем, 100-граммовую кормушку (нормальный суммарный вес кормушки для более-менее заметного течения) с противозакручивателем, примерно на 50 метров, то в варианте 390см – на 5-6 метров дальше. Как видим – чепуха, на самом деле. Эти данные очень корректны – речь идет не о каких-то умозрительных одинаковых удилищах, а об одном и том же удилище.

Выводы:

  1. увеличение длины удилища на 30см, при прочих равных условиях, существенного увеличения дальности заброса не дает;
  2. умозрительно ставить дальность заброса в зависимость от длины удилищ разных серий (не говоря уже о разных производителях) в пределах 30 см не имеет никакого смысла – можно и не выиграть эти 5-6 метров;
  3. если нам нужны удилища для разных дистанций, надо, чтобы разница в их длине была, по крайней мере, 60 см. Поэтому, если удилище комплектуется пролонгой, то длина ее, как правило, 60см.

Дальность заброса можно увеличить процентов на 20, если отказаться от оснастки с трубкой-противозакручивателем. Еще процентов 30 можно добавить, если применять кормушку типа «пуля». В итоге, удилищами длиной 360-390см оснастку можно забросить на 70-80 метров соответственно. Но трубку придумали не от хорошей жизни. Тогда надо отказаться и от длинных поводков – в полете они будут закручиваться за основную лесу. Чем больше дальность заброса, тем больше скорость полета кормушки, тем сильнее напор воздуха сгибает скрутку оснастки и тем больше вероятность закручивания. А кормушка «пуля» не годится на течении.

В интернете есть информация о том, что кто-то где-то бросает оснастку фидерным удилищем на немыслимые для простого смертного дистанции. Например, на этом же сайте в одной из заметок о фидерных удилищах утверждается: «Оптимальной длиной удилища для забросов оснастки на расстояние до 70-80 метров, для среднестатистического взрослого человека будет длина приблизительно 3 метра» (http://feederist.ru/stati-i-rekomendacii/178-dalnij-zabros). Удилище длиной 3 метра – это пикер. Пикером на 80 метров?! … Не слабо! Достойно всяческого уважения. Стыдно признаться, мы так не умеем.

Но, у среднестатистического рыболова-любителя и удилища среднестатистические по цене и качеству, потому, несмотря на то, что в Киеве берега Днепра облеплены рыбаками, таких уникумов мне видеть пока не приходилось. Поэтому, если мы хотим поймать что-то приличное, то для Киева, например, длина удилища 390-420 см не будет слишком большой. Конечно, есть места, где бровка подходит близко к берегу, но там и в очередь надо становиться с сегодняшнего утра на завтрашний день или ехать на десятки километров за город на «свои» разведанные места.

При этом, на заметном течении более длинное удилище (даже на 30 см) предпочтительнее. И тем предпочтительнее, чем дальше точка лова и сильнее течение (рис. 1). Если удилище расположить под большим углом к поверхности водоема, то даже незначительное его удлинение существенно уменьшает количество лесы, находящейся в воде, а следовательно, уменьшает давление течения на лесу. При прочих равных условиях это позволяет применять более легкие кормушки. Думаю, с этой целью некоторые удилища комплектуются пролонгой 30см.[​IMG]

Строй удилища
На эту тему также можно найти немало интересных советов. Например: «Не все фирмы производители указывают строй удилища, и чтобы убедиться, что мы покупаем, проведите небольшой кастинг-тест в магазине. Ставим удилище вертикально и к тюльпану цепляем вес равный по массе 3-4 значениям, заявленному производителем в качестве максимально допустимой массы кормушки для данной модели. Не снимая тестовый груз, переводим удилище в горизонтальное положение. Смотрим, в какой части оно изгибается» (http://rybalca.com/fider/kak-vybrat-fidernoe-udilishhe.html).

Это один из самых оригинальных способов проверки строя фидерного удилища, о которых приходилось когда-либо слышать. Здесь в магазин надо приходить со стремянкой и полукилограммовой гирей. Если не позволяет высота потолка, то тестировать, примерно, 4-хметровое удилище надо на улице. Ставим удилище вертикально, по стремянке лезем наверх и – далее по тексту. При этом продавцы в ужасе от того, что удилище, за которое пока еще не заплачено, скорее всего, будет повреждено. Особенно в момент, когда гиря уже привязана, но удилище еще стоит вертикально, а мы, придерживая его, спускаемся со стремянки. Ведь остальные кольца удилища не нагружены и потому нагрузка распределена по бланку абы как – по сути, на излом. Поэтому, перед тем, как спускаться, желательно надеть шлем, чтобы не получить гирей по голове. Зато посетители магазина высыпали на двор и катаются по земле, утирая слезы восторга – ведь не каждый день такое увидишь!

На наш взгляд, достаточно собрать удилище без квивертипа и потрясти его за комель, наблюдая в какой части, оно будет вибрировать. Чем большая часть бланка вибрирует, тем «медленнее удилище. Не стесняйтесь консультироваться у продавца.

По поводу зависимости дальности заброса от строя фидерного удилища сломано немало копий. Мнения разделились – одни утверждают, что при прочих равных условиях «быстрые» удилища более посылистые, другие – наоборот. Можно абсолютно точно доказать, что правы первые, а вторые ошибаются. Но можно и на пальцах. Например, карповое удилище, будучи более жестким, чем любое фидерное, бросает дальше именно потому, что оно более «быстрое». «Быстрый» бланк, как тугой лук, стреляет дальше потому, что распрямляется быстрее.

Чтобы груз улетел на максимальную дальность, он должен вылететь под углом к горизонту, примерно, 45* по линии «м» из точки «а», находящейся на траектории разгона (рис. 2). При этом величина изгиба бланков удилищ медленного строя (красный цвет) и быстрого строя (синий цвет) в этот момент будет разная. То есть, леса отпускается в одном случае, когда комель удилища направлен по линии «с», в другом – по линии «в».[​IMG]

Рыболов, который ходит на рыбалку хотя бы раз в неделю, за сезон делает более тысячи бросков и потому бросает «на автомате». Если до этого он все время бросал удилищем медленного строя, то поначалу, взяв в руки удилище быстрого строя, он «на автомате» же отпускает лесу несколько позже. Скажем, в момент, когда комель удилища будет направлен по линии «с». В результате, полет начнется из точки «е» по линии «р». Резюме – удилище быстрого строя бросает ближе. А нужно просто некоторое время на адаптацию. У рыболова, который удилищами разного строя пользуется довольно часто, таких проблем не возникает.

Да и «прочие равные условия» на практике всегда не равны. Достаточно, чтобы длины рукоятей удилищ (от катушкодержателя до комля) отличались на 5 см, чтобы груз при забросе разгонялся с разной угловой скоростью (техника заброса – отдельная тема). Не говоря о таких «мелочах», как размеры первого кольца и тюльпана, расположение колец на бланке, материал бланка и его вес, баланс удилища, длина колен и т.д. Так что, максимальная дальность заброса удилищами одинаковой длины, но разного строя и даже одного строя, но разных серий или производителей может колебаться в пределах, примерно, 5-15% в ту или другую сторону, в зависимости от конструктивных особенностей удилища.

Фидерное удилище быстрого строя – это удилище для рыбалки в сложных условиях, в том числе на сильном течении. Сильное течение, как правило, дальше от берега. Туда надо добросить. Потому удилища для дальнего заброса (длиной от 420см и более), как правило, быстрого строя. Кроме того удилища быстрого строя, независимо от длины, идеально подходят для ночного фидера, когда мелочи нет, зато можно «зацепить» и леща под «трешку» и сомика килограммов на пять. Поднять такого сомика со дна гораздо проще удилищем быстрого строя. Оно подойдет и для ловли не слишком крупного карпа. Это не значит, что удилищем медленного строя нельзя ловить крупную рыбу. Можно, но повозиться придется.

В то же время на слабом течении или при его отсутствии рыба клюет осторожно, а удилище быстрого строя слабые поклевки регистрирует хуже, чем удилище медленного строя. При активном клеве работать с фидерными удилищами медленного строя – одно удовольствие. Они «живые» – чувствуешь любого пескаря и потому азарта и эмоций больше. А удилищем быстрого строя, вытаскивая рыбешку весом, примерно, до 100-150 граммов, можно вообще не почувствовать, пока не увидишь ее возле берега. Многие рыбаки-любители (по моему, даже большинство), предпочитают именно «медленные» удилища – с ними жизнь веселее. Я в их числе. Но иметь в своем арсенале удилище быстрого строя не помешает.

Тест
При определении необходимого теста удилища надо исходить из собственного веса кормушки, способной «держать» дно в тех условиях, где мы в большинстве случаев будем ловить. Например, для среднего течения в большинстве случаев собственного веса кормушки порядка 50-60 граммов вполне достаточно. К этому надо добавить вес прикормки (примерно 1,1-1,2 грамма на куб. см объема кормушки). Предположим, прикормки 40г. Тогда суммарный вес кормушки будет до100 граммов. То есть, достаточно иметь удилище с тестом 120 граммов с некоторым запасом, чтобы, при необходимости, вес кормушки можно было увеличить.

Понятно, что для быстрого течения потребуется удилище с тестом до 150 граммов и более. При отсутствии течения собственный вес кормушки можно уменьшить до 20-30 граммов. Тогда достаточно удилища с тестом до 80 граммов.

[​IMG]Кольца
О первых кольцах фидерных удилищ сказано более, чем достаточно (http://feederist.ru/stati-i-rekomendacii/195-razmer-katushki-dlya-fidera). Здесь скажем только о тюльпанах (см. фото). Диаметр кольца тюльпана определяет величину остаточного диаметра спирали лесы на выходе. Чем больше этот диаметр, тем больше сопротивление воздуха. Из этих соображений, чем меньше диаметр кольца тюльпана – тем лучше. С другой стороны, малый диаметр кольца тюльпана не позволяет применять шок-лидер – узел не пройдет сквозь кольцо. Поэтому, если мы предполагаем использовать шок-лидер, внутренний диаметр кольца тюльпана должен быть около 4-х мм. Так как удилища быстрого строя предназначены, в основном, для экстремальной рыбалки, то они, как правило, комплектуются такими тюльпанами.

Материал рукояти
Это тот элемент фидерного удилища, которому вообще не стоит придавать какого-либо значения. Никакой функции, кроме эстетической, материал рукояти не несет. При выматывании снасти мы держим удилище за катушкодержатель, а не за рукоять, а при забросе – одной рукой держим опять же за катушкодержатель, а другой – за комель. За комель даже не столько держим, сколько тянем его на себя.

Об остальном, что касается выбора фидерного удилища, и о чем мы умолчали можно почитать в интернете. Материала достаточно. Ни хвоста, ни чешуи.

Валерий ФЕДОРОВ

Источник http://feederist.ru

Фидер от простого к сложному.Часть 2.

Фидер: от простого к сложному. Часть 2 А. Евмененко «Sana»

взято с http://moscanella.ru

[​IMG]

Перед вами – широкий простор большого водохранилища или крупной реки.
Куда забросить кормушку? Где стоит лещ вашей мечты?

В прошлый раз мы собрали фидерную снасть и попробовали освоить самый простой заброс. Что дальше? Конечно же, поймать рыбу! Но как выбрать место ловли? Забрасывать крючок с насадкой наугад в первом попавшемся месте – занятие малоперспективное. Чтобы быть с уловом, необходимо представлять себе, хотя бы приблизительно, что творится на дне водоёма и где в данный момент времени может находиться рыба. Именно эти два фактора определяют выбор точки ловли.

[​IMG]
Где искать рыбу
Это самый важный и сложный вопрос, правильный ответ на который часто определяет успех рыбалки в большей степени, чем все снасти, наживки и прикормки вместе взятые. Ловить рыбу там, где она в данный момент по каким-то причинам не хочет находиться, – не самая удачная затея. Хорошая прикормка может привлечь случайных рыб, но выдающегося улова точно не будет.

Где же искать рыбу? К сожалению (а может, наоборот, к счастью), ответить на этот вопрос можно лишь приблизительно.

Так на водохранилищах в дневное время вряд ли стоит рассчитывать на поимку крупной рыбы на обширных мелководьях. Также лучше избегать самых глубоководных участков – летом из-за термоклина они бедны кислородом. Наиболее перспективными будут глубины от полутора до четырёх-пяти метров. Плотва и некрупный подлещик преобладают в верхней части этого диапазона, лещи и крупные подлещики – в нижней. На реках многообещающие участки – это прогоны со средними глубинами и небыстрым течением. Именно здесь рыба активно питается. В ямах же, которые рыболовы ищут, как Святой Грааль, рыба чаще отстаивается во время погодных катаклизмов. Поэтому желательно, чтобы вышеописанный кормовой прогон находился неподалёку от такой ямы.

В отличие от прибрежного мелководья, мели и банки, расположенные вдали от берега, могут быть очень перспективными точками. Рыбу привлекает сюда прогретая солнцем и насыщенная кислородом вода, обилие корма и безопасное расстояние от берега.

Помимо глубины, важнейшим фактором является рельеф дна. Бровки, коряги, границы разного по плотности и структуре дна, участки камней и ракушечника – любые особенности донного рельефа могут быть привлекательными для рыбы.

[​IMG]
В водохранилищах, образованных V-образными долинами или оврагами, часто могут отсутствовать выраженные бровки. Свал может тянуться на многие метры в глубину. Здесь нужно просто найти диапазон глубин, на которых предпочитает кормиться интересующая нас рыба.

Исследование дна
Попробуем понять, что же находится на дне и куда забросить снасть.

Осматривая береговой рельеф, мы уже можем получить первичную информацию. Например, низкий берег полого уходит в воду, значит, скорее всего, и под водой продолжится нечто подобное – перед нами обширное мелководье. Если по каким-то причинам приходится ловить в таком месте (предположим, на соревнованиях), вероятнее всего, рыбу придётся искать на максимально большой дистанции, доступной для вашего заброса. На обычной же рыбалке лучше поискать более интересное место.

Крутой берег недвусмысленно намекает на наличие хороших глубин уже на небольшом расстоянии от уреза воды. Такое место стоит обследовать внимательнее.

На повороте реки глубокая часть русла расположена под внешним, часто обрывистым берегом. Там нередки ямы, завалы, коряжник. Именно в таких местах держится рыба, выходя кормиться на прилегающие плёсы-прогоны.

Ну вот, наконец, место выбрано. Займёмся изучением дна.

Есть три основных метода исследования донного рельефа с помощью фидерного удилища.

  1. Забросы «на счёт»
    Прицепив к леске грузик, забрасываем и считаем время от касания грузиком поверхности до падения его на дно (этот момент чётко виден по ослаблению вершинки-кивка). Точно определить так глубину невозможно, но очевидно, что если грузик падает несколько секунд, то глубина приличная, а если кивок ослабевает сразу после касания грузом воды — перед нами мель.

    Выполнив серию забросов в разные точки, получим общее представление о глубинах нашего участка. А затратив чуть больше времени и сил, можно даже составить довольно точную карту глубин. Для этого нужно выполнить несколько серий забросов, фиксируя дальность в клипсе, каждый раз увеличивая или уменьшая её на пару метров.

    [​IMG]

  2. Джиговая проводка
    Более динамичный и быстрый способ. Суть его понятна из названия – это ступенчатая проводка, которую применяют спиннингисты. После заброса и касания грузиком дна начинаем последовательно подбрасывать его вверх парой оборотов катушки и ждём, когда груз снова коснётся дна. По изменению величины времени падения можно довольно точно судить о донном рельефе. Если интервалы одинаковые – дно ровное. Если вдруг падение грузика затянулось — мы нашли углубление. А если после рывка грузик сразу воткнулся в дно – это подъём. Чтобы эффективнее использовать этот способ, нужно подобрать оптимальный вес грузика исходя из глубины и течения, а в качестве основной лески использовать нерастяжимый плетёный шнур.

    [​IMG]
    Нетрудно заметить, что в обоих методах по мере приближения к берегу растёт погрешность, поэтому ближе 15 м на них полагаться не стоит.

  3. [​IMG]
    Специальный промерочный груз.

    Протаскивание
    И снова суть метода ясна из названия. Забросив груз, мы просто протаскиваем его по дну медленными широкими движениями, пытаясь по отклику удилища понять структуру дна. В этом случае также следует предпочесть плетёнку, поскольку монофил своей растяжимостью «съест» большую часть тактильной информации. Очень ощутимо увеличивают чувствительность специальные грузики с выступами, похожие на булаву. Можно использовать тысячу слов, пытаясь описать, как этим способом отличить ил от ракушечника или песок от глины, но гораздо проще один раз протащить грузик по дну – и вам всё станет понятно.

На практике обычно применяются все три метода. Выполнив веером несколько быстрых забросов на разные дистанции, получаем общее представление о глубинах, а затем джиговой проводкой и протаскиванием детально исследуем наиболее интересные участки. Любая донная особенность может представлять интерес. Если посреди ровного дна снасть в какой-то точке постоянно цепляется, то, заклипсовавшись на пару метров ближе этого препятствия, можно рассчитывать на присутствие рыбы. Также заслуживают внимания границы разного по структуре дна, колонии ракушечника, каменистые выходы. Но самыми перспективными местами являются бровки – перепады глубин. Иногда рыба может концентрироваться возле совсем небольших углублений или возвышений. А ровные участки под крутыми бровками – вообще постоянные рыбьи тропы. Интерес могут представлять и верхние бровки, например, края широких плато перед свалом в коренное русло.

Конечно, полный комплекс «исследовательских операций» нужен только при первом посещении неизвестного места. Если постоянно ловите в одном и том же месте, то можно ограничиться уточняющим протаскиванием или джиговой проводкой, а иногда и вовсе стоит начать ловлю на известной дистанции. Но на незнакомом водоёме не жалейте времени на изучение дна и поиск перспективных точек – позже это многократно окупится полновесными уловами и прекрасным настроением после рыбалки.

[​IMG]
Вряд ли вы когда-нибудь встретите столь выразительный и разнообразный рельеф на таком небольшом участке дна, но отдельные фрагменты этой схемы будут возникать перед вами постоянно. Обратите внимание на то, что в довольно перспективных точках b и e ловля может быть осложнена близостью крутой бровки.

Точка найдена, что дальше?
Казалось бы, начать скорее ловить. Однако не упустите небольшую, но важную деталь.

Что вы будете делать, если в процессе ловли кормушка оторвётся при забросе с парой метров лески? Или если то же самое произойдёт при зацепе за какую-нибудь корягу? Такие форс-мажорные ситуации более чем реальны. Как снова найти нашу раскормленную точку? Нужно как-то зафиксировать найденную дистанцию. Аналогичная задача возникает (чаще на соревнованиях), если для ловли в одной точке нужно настроить несколько удилищ с разными оснастками либо основной леской или просто для дублирования главной снасти. Самый, казалось бы, простой и очевидный способ – растянуть по берегу леску удилища, которым мы исследовали дно до клипсы, и пометить чем-нибудь дистанцию. Но в реальности это не всегда возможно. Во-первых, требуется большое свободное пространство, особенно если дистанция ловли велика. Во-вторых, на соревнованиях запрещено производить какие-либо манипуляции со снастью вне своего сектора, размер которого ограничен. Поэтому чаще применяют два других способа.

Крутим – считаем
[​IMG]
Метод подсчёта оборотов работает относительно точно только если вы пользуетесь одинаковыми катушками.

Этот способ измерения дистанции основан на такой единице измерения, как «виток катушки». Посчитав, сколько оборотов ручки мы сделаем, пока кормушка, лежащая в точке ловли, не окажется под самым кивком, мы сможем всегда довольно точно восстановить дистанцию ловли в случае обрыва или какой-либо другой «аварии». Для этого нужно всего два заброса. Например, наша точка ловли находится на расстоянии 37 «оборотов». Для восстановления потерянной дистанции:

  • забрасываем кормушку или грузик на дистанцию, заведомо большую, чем дистанция ловли, фиксируем леску в клипсе и считаем обороты катушки. Допустим, получилось 42. Легко посчитать, что наша точка ловли находится на пять «оборотов» ближе;
  • забрасываем снова до клипсы, освобождаем леску, подматываем на пять оборотов и снова клипсуемся. Сейчас кормушка должна находиться в точке ловли. Снова выматываем, для проверки считая обороты. Возможно, придётся сделать ещё один заброс, чтобы подкорректировать погрешность, но в любом случае на практике всё это осуществляется очень быстро.

Таким же способом можно быстро выставить дистанцию и на нескольких удилищах, главное, чтобы они были оснащены катушками, мотающими за один оборот одинаковое количество лески, а в идеале – просто одинаковыми катушками.

Длина лески, которую катушка выбирает за один оборот рукоятки, зависит, естественно, от диаметра шпули и передаточного числа. Иногда эта величина указывается в технических данных катушки. Если нет – её можно вычислить либо замерить практически. Сделать это несложно. Поставьте маркером метку на леске перед роликом лескоукладывателя, сделайте точно один оборот рукоятки и поставьте в том же месте вторую метку. Сбросьте намотанную леску с катушки и измерьте расстояние между метками. Зная эту величину, всегда легко прикинуть дистанцию ловли в метрах.

На обычной рыбалке такого метода вполне достаточно. Но на соревнованиях могут возникнуть сложности. Даже с одинаковыми катушками при разной степени заполнения шпуль леской можно получить ошибку до метра. Проблемы возникают и при коммуникации в команде. Безошибочно вывести на точку коллегу, попавшего в ваш вчерашний сектор, весьма непросто. Можно посчитать, что метр туда – метр сюда – это не принципиально. Наверное, да, но если в пределах этой пары метров начинается глухой коряжник, ошибка уже не покажется такой безобидной. Поэтому желательно найти более точный метод.

Колышки
На сегодняшний день практически все спортсмены пользуются этим способом, поскольку он позволяет с точностью до сантиметра выставить дистанцию на нескольких удилищах или у нескольких рыболовов. Суть в следующем.

[​IMG]
Я предпочитаю наматывать леску на колышки «восьмёркой».

На берегу всаживаются два колышка, расстояние между которыми задаётся малорастяжимым шнурком. Расстояние может быть любым, одинаковым для всех членов команды. Обычно это 3 или 4 метра. На шнурке желательно установить скользящую метку, например шарик-фиксатор, который используется на одежде или сумках.

[​IMG]
Колышки можно купить или изготовить самому.

Найдя перспективную точку, клипсуемся, выматываем снасть, меняя грузик на кормушку, надеваем на один из колышков и начинаем аккуратно наматывать леску на колышки, стравливая её с катушки. Вряд ли у вас получится целое число витков. Здесь и пригодится скользящая метка – её нужно выставить на шнурке ровно напротив тюльпана кивка. Всё. Теперь, запомнив число витков на колышках, мы всегда сможем выставить ту же самую дистанцию на нескольких удилищах независимо от используемых катушек.

Сейчас можно приобрести готовые колышки, специально сделанные для выставления дистанции. Они производятся некоторыми фирмами, специализирующимися на фидерном снаряжении. Но колышки очень легко сделать и самому – главное, чтобы используемые стойки были ровными, без всяких утолщений, тогда леска при сматывании после выставления дистанции не будет цепляться.

А что делать, если, например, колышки нельзя воткнуть? Ситуация, когда рядом с местом ловли вообще нигде невозможно поставить колышки, бывает крайне редко. Но даже если такое случится, всегда можно найти выход.

[​IMG]
Вот теперь, наконец, мы можем начинать собственно рыбалку.

Возможно, кому-то всё это покажется лишним: мол, чего мудрить – кинул подальше, да и жди, пока рыба к кормушке приплывёт… Но, поверьте, от всех этих подготовительных действий зачастую зависит конечный результат рыбалки. Да, на хорошо знакомом водоёме можно обойтись без тщательного исследования дна, но в неизвестном месте — это обязательная процедура, и результат зависит от неё ничуть не меньше, чем от качественной прикормки или грамотно смонтированной снасти.

[​IMG]

Фидер: от простого к сложному. Часть 1.

[​IMG]
Многие рыболовы-новички думают, что фидер —
это какая-то хитрая и неведомая снасть.
Однако это не совсем так.

Донная ловля с кормушкой известна у нас очень давно. Уже в начале восьмидесятых годов прошлого века рыболовы широко использовали спиннинговые удилища с самодельными кормушками разнообразных форм (от пружин до старых бигуди) для ловли леща, карпа, карася. Кормушка — это, собственно, и есть feeder. Поэтому формально все донки с кормушками являются фидерами.

Тем не менее, в полной мере потенциал этой снасти раскрылся для наших рыболовов только в последние 10-15 лет с появлением специализированных удилищ, качественных безынерционных катушек и новых высокотехнологичных лесок.

Давайте разберёмся, что же такое современный фидер и что нужно, чтобы успешно им ловить.

Удилища
Именно удилище с кивком-квивертипом (quivertip) чаще всего ассоциируется у наших рыболовов со словом «фидер». И это не случайно, потому что такая конструкция сделала фидерную снасть мобильной и удобной в использовании.

[​IMG]
Современные фидерные удилища варьируются в очень широком диапозоне как по длине, так и по мощности

Сигнализатор поклёвки всегда был узким местом донной снасти. Различные подвесные сигнализаторы, бубенцы-колокольчики не всегда достаточно чувствительны, а главное — очень неудобны, поскольку требуют настройки после каждого перезаброса. Колокольчик, закреплённый на удилище, не столько показывает поклёвку, сколько раздражает соседей на берегу перезвоном во время любых операций со снастью.

Именно поэтому рыболовы давно начали искать альтернативу. В начале 90-х в Воронеже я видел у доночников интересные боковые кивки-сигнализаторы, имевшие на конце крепёж для лески, в котором она фиксировалась после заброса. При подсечке же леска свободно слетала, не мешая вываживанию. Аналогичную конструкцию через 10 лет предложил Михаэль Шлёгель.

Но самыми удобными стали постоянные сигнализаторы, являющиеся продолжением удилища. Их было три:

Свингтип — стерженёк длиной 30-40 см с несколькими пропускными кольцами, соединённый с концом удилища гибким звеном, — работает как сигнализатор-отвес.
Спрингтип — небольшое лёгкое колено, соединённое с удилищем пружинкой.
Квивертип — просто очень тонкая и гибкая вершинка-кивок.

 

Удили[​IMG]ще среднего класса оптимально для новичка.

Именно последний и стал победителем в «битве сигнализаторов», являясь самым простым, удобным, технологичным и в наименьшей степени зависящим от ветра и волны. Кроме того, заменяемые кивки-квивертипы разной жёсткости позволяют легко и быстро адаптировать снасть к различным условиям ловли.

Сегодняшнее фидерное удилище — это двух- или трёхколенное удилище с несколькими сменными кивками разной жёсткости, изготовленное из углепластика (самые мягкие кивки делаются из стеклопластика) и оснащённое большим количеством пропускных колец. Длина и строй могут варьироваться в очень широких пределах: от сверхлёгких изящных пикеров тоньше мизинца в комле до сверхтяжёлых «дубин», способных метнуть на приличное расстояние 250-граммовый груз. Такое множество моделей вызвано разнообразием условий, в которых может применяться кормушечная снасть — от скоростной ловли мелкой рыбы в 10-15 м от берега до ловли карпов, усачей и лещей-гигантов на дистанциях до 100 м или на сильном течении.

Какое же удилище выбрать рыболову, только собирающемуся начать освоение фидерной снасти?

Я не советую сразу впадать в крайности, покупая сверхлёгкие или, наоборот, сверхтяжёлые снасти. Дело в том, что они применимы лишь для очень узкого круга задач, ловить ими в других условиях сложно, а иногда и вовсе проблематично. Новичок же, как правило, не очень хорошо представляет реальные условия, с которыми ему придётся столкнуться.

Если вы собираетесь рыбачить в озёрах и водохранилищах, выберите удилище длиной 330-360 см с тестом до 60-80 г, эта же снасть подойдёт и для небольших рек. Если же вы ловите преимущественно на больших реках, возьмите удочку подлиннее и помощнее — 390-420 см с тестом до 100-120 г.

Такие снасти закроют широкий диапазон возможных условий ловли, с ними вы научитесь основам фидерной техники и сможете понять, в какую сторону вам двигаться дальше. Если вы всерьёз увлечётесь фидером, со временем у вас неизбежно появятся снасти более лёгких и тяжёлых классов, но эти первые всё равно останутся востребованными на очень многих ваших рыбалках.

Катушка.
[​IMG]
Мощность и размер катушки должны соответствовать классу удилища

[​IMG]
Для удилища класса Medium подойдет катушка размера 3000–3500 по классификации Daiwa

Катушка в фидере испытывает сильные нагрузки. Рыбу чаще всего приходится ловить на достаточно тонкие поводки. Кроме того, выматывая снасть (что происходит довольно часто), рыбу мы не ловим, значит, хотелось бы сократить это время до минимума.

Отсюда следует, что катушка должна быть мощной и надёжной, с хорошим фрикционом и, по возможности, высоким передаточным числом. Для лёгких и средних фидеров подойдут катушки 2500-3000 размера по классификации Daiwa, для средних и тяжёлых — 4000. Для снастей класса Extra-Heavy лучше взять ещё более крупные «лебёдки» размером 5000-6000, чаще применяемые в карповой или морской ловле.

Раньше считалось, что фидерная катушка непременно должна иметь задний фрикцион. Однако в последние годы в фидере всё больше используются переднефрикционные «головастые» модели, которые за счёт крупной шпули могут при среднем передаточном числе мотать 80-100 см лески за оборот рукоятки.

Иногда при ловле карпа на фидер ставят катушки с системой «байтранер», но это совершенно необязательно, ведь в отличие от настоящего карпфишинга фидер всё время остаётся под нашим контролем (по крайней мере, должен оставаться).

Леска
Обыкновенная монофильная леска не всегда хорошо подходит для фидерной ловли. На больших дистанциях за счёт своей растяжимости она может скрадывать осторожные поклёвки, а на течении, при использовании тяжёлых кормушек, приходится брать леску большего диаметра, которая сильно парусит в воде и вынуждает использовать ещё более тяжёлые кормушки. Примером решения этих проблем ранними фидеристами является «сталька» — тонкий стальной корд, обладающий при очень малом диаметре большей разрывной нагрузкой и меньшей растяжимостью, чем монофильная леска, хотя и ценой ржавучести, ломкости, сложности в забросах, а иногда даже порезанных пальцев.

Современным решением этих проблем является плетёная леска из полиэтиленовых волокон (PE).

Среди начинающих любителей фидера не утихают споры, что же лучше — плетёнка или монофил? Ответ прост: для различных ситуаций нужно и то и другое.

Я посоветовал бы новичку намотать на одну шпулю катушки монолеску диаметром 0,22-0,25мм, а на другую — плетёнку разрывной нагрузкой 4–6 кг.

[​IMG]
Помимо обычного монофила (справа) и плетёного шнура (слева), в некоторых ситуациях в качестве основной лески может применяться флюрокарбон (в центре). Он имеет немного меньшую растяжимость и большую абразивную стойкость, чем обычная леска, кроме того — очень быстро тонет.

Поводки
Для поводков вам понадобится качественная леска диаметром от 0,10 до 0,18 мм и надёжные крючки от 16 до 8 номера. Я не советую пользоваться при ловле фидером крючками из очень тонкой проволоки. При сильных подсечках они могут пружинить и разгибаться. Такие крючки прекрасно работают на маховой удочке или штекере, но для фидера не годятся. Средняя длина фидерного поводка — 60–90 см.

[​IMG]
Для поводков может применяться леска от 0,1 до 0,2 и даже толще, однако не стоит без реальной необходимости использовать слишком тонкую или слишком толстую лески.

[​IMG]
Фидерный крючок должен быть более крепким, чем крючок поплавочной удочки. Обычно это достигается более толстой проволокой или специфической формой.

Кормушки
Кормушка — ключевой элемент фидерной снасти, именно ей она обязана своим названием. Существует множество разновидностей кормушек. Для начала приобретите несколько кормушек-клеток весом 25-50г, если ловите в стоячей воде, и 60–90г, если рыбачите в реке.

[​IMG]
Из всего многообразия фидерных кормушек для начала новичку достаточно приобрести несколько простых кормушек-клеток разного веса (в центре)

Со временем вы обязательно познакомитесь и с «open-end»-кормушками, представляющими собой пластиковую трубку с дырочками, и с кормушками-«пулями» для сверхдальних забросов, и с закрытыми опарышевыми контейнерами, но для начала хватит и обычных клеток.

Что понадобится ещё?
[​IMG]
Для замеса прикормки можно использовать мягкие вёдра из ПВХ

Для изготовления различных оснасток нужны будут мелкие вертлюжки, относительно крупные карабинчики с застёжками, крупные качественные резиновые или силиконовые стопоры и резиновые бусинки.

В рабочем положении фидерное удилище располагается хотя бы на одной подставке. Комель может располагаться как на второй подставке (при относительно медленной ловле крупной рыбы), так и просто на колене рыболова при скоростной ловле.

Существует множество специальных фидерных подставок, но в принципе, подойдёт любая рогулька, лишь бы она не травмировала леску и поверхность удилища.

Фидерная рыбалка — это ловля с прикормкой. Для замеса корма вам потребуется широкое ведро, можно использовать мягкие вёдра, лучше из ПВХ, они намного долговечнее пропитанных тряпичных.

Во время рыбалки надо будет на чём-то сидеть. Тут выбор очень широк — от простой складной табуретки до спортивного ящика-платформы с дополнительными столиками и навесным оборудованием. Главное, чтобы сиденье было устойчивым и удобным, а всё, что нужно, – под рукой в пределах досягаемости.

Ну и, конечно же, садок и подсак.

Снасть в сборе
[​IMG]
Но вот, наконец, у вас есть всё, что нужно, и вы готовы покорить всех окрестных лещей. Давайте выберемся на берег водоёма и попробуем собрать снасть. Для начала выберем кивок. Он должен быть настолько тонким и лёгким, насколько позволяют условия. Что это значит? Рабочее положение кивка — слегка изогнутое. Если течение (речное или ветровое) сгибает вершинку до основания — это явный знак, что нужно взять кивок-квивертип пожёстче.

Аккуратно собираем удилище, следя за соосностью всех колец, устанавливаем катушку и пропускаем леску через все кольца (будьте внимательны — пропустив кольцо или случайно просунув леску сквозь лапку кольца, вы рискуете оборвать снасть, а то и сломать удилище). Для нескольких первых выходов на воду лучше взять монофильную леску — она простит некоторые огрехи в забросе и вываживании.

Теперь свяжем оснастку. Самая простая и универсальная — так называемый «Патерностер Гарднера». Изначально он был придуман для вязания на плетёнке, но его с успехом можно использовать и на обычном монофиле.

Завяжите на конце лески маленькую петельку и, оставив 20-25-сантиметровый «хвост», сформируйте большую, 10-12-сантиметровую петлю. В большую петлю крепится кормушка, в маленькую — поводок.

[​IMG]
Но не спешите. Оставьте пока что снасть без поводка и попробуйте выполнить несколько забросов с пустой кормушкой. Чтобы компенсировать отсутствие корма, возьмите кормушку граммов на 20-25 тяжелее той, с которой собираетесь ловить.

Заброс
Существует несколько разновидностей фидерного заброса. О них мы поговорим отдельно. А пока давайте попробуем выполнить простой заброс через голову.

Итак:

Если вы правша, возьмите удилище так, чтобы лапка катушки располагалась между указательным и средним пальцами правой руки (если ваша рабочая рука — левая, все действия выполняйте зеркально).
Подмотайте леску, чтобы кормушка располагалась в 30-40см от тюльпана.
Подхватите леску указательным пальцем правой руки и откройте дужку лескоукладывателя.
Плавным движением отведите удилище назад, взявшись левой рукой за комель, выберите неподвижный ориентир на противоположном берегу и прицельтесь в него комлем удилища.
Проверьте пальцем, свободно ли ходит леска через кольца.
Плавно ускоряющимся движением выполните заброс.
Не старайтесь сразу кинуть «за горизонт». Оптимальная дистанция для обучения — 25-30 м. Старайтесь, чтобы забросы были плавными и как можно меньше отклонялись от линии прицеливания.

В процессе манипуляций с кормушкой и поводком следите, чтобы леска от кормушки до кивка всегда была натянута, не допускайте перехлёста за верхние кольца – это самая распространённая причина поломок тонких вершинок!

Когда научитесь кидать по одной линии с минимальным разбросом, закрепите леску в клипсе на шпуле катушки на дистанции на пару метров короче комфортного для вас заброса. Теперь кормушка должна падать примерно в одну область.

Начинающие фидеристы, как правило, боятся выполнять забросы с зафиксированной в клипсе леской, но при соблюдении простых правил ни леске, ни катушке при этом ничто не угрожает. Во время полёта кормушки поднимите удилище почти вертикально, а почувствовав натяжение лески, плавно подайте удилище вперёд, погасив толчок.

Со временем вы научитесь бросать с нужной силой и правильно притормаживать леску в конце полёта, сведя удар о клипсу к минимуму.

Нужно научиться уверенно забрасывать снасть с погрешностью хотя бы в метр. На обучение этому может уйти несколько часов, а то и пара занятий, но поверьте — это очень важная составляющая часть успешной рыбалки!

Когда вы с этим справитесь, можно попытаться кого-нибудь поймать. Однако кидать снасть наугад в первом попавшемся месте — не самая лучшая идея. Но о том, как выбрать точку ловли, мы поговорим в следующий раз.

Ловля на фидер подлещика.Рогозянское в.д.х.

Всем привет ;)! . Приехал как обычно на первом электроне . На ивах –4 автомобиля . Удивил “полный аншлаг” на дамбе—вместе со мной : 3 рыболов . Ну да ладно —это все лирика , а теперь по делу . Ловил на фидер Mantarey Elit New 3.6 м /это -не хвастовство:ae: , а констатация факта/ . Дистанция : за 40 метров…. Насадки : классика для Рогозянки—мотыль и опарыш . Прикормка : ЖОР ЛЕЩ СПЕЦИИ :ay: . Клев —один подлещ в пол часа . Достала доладошечная густера , нагло сьедающая и мотыля и опарыша и тем не менее , когда подлещик успевал выхватить насадку —он оказывался в садке . В итоге : десяток Рогозянских подлещиков граммов по 300

:ae: .Всем НХНЧ и к Водяному!:br:

Подборовский карьер.Ловля плотвы на пикер.

Всем привет;) ! Сегодня наконец-то добрался до Подборовского карьера . Прав был Юрий Аристов утверждая ,что кроме карася там еще и мерная плотва обитает:11: . Прибыл в 6.30 и пошел на карасевые места под кладбищем . Одно место было свободно:bp: , правда пришлось покосить камыш за спиной —ну это все мелкие орг.вопросы . Оборудовал рабочее место по-принципу “Все включено”—что-бы не отвлекаться от процесса ловли :ah:. Насадки : червь, мотыль, опарыш. Прикормка : ЖОР СЛАДКАЯ РЫБА + Ликвид G.Stream Плотва сладкая :ay:. Плотва подходила в 10 и в 12 часов . И плотва действительно мерная , а две штуки ну вообще гарнюни грамм по 300 :10:. Ловил на пикер .Дистанция 25 м сразу за водорослями . Поймал одного амура — 0.5 кг . По правилам Безлюдовского Рыболовного Клуба —выпустил . Всем НХНЧ и к Водяному!:br:

Ловля на фидер.Рогозянское в.д.х.

Новое
Всем привет;) ! Сегодня решил посетить один из Харьковских водоемов . На воде был поздновато . Рыбаков совсем немного . Занял второе место одному известному модному форумчанину:al: . Затем пообщался с охраной .Короче закончил орг.вопросы . Насадки : мотыль и опарыш .Прикормка : ЖОР ЛЕЩ СПЕЦИИ:ay: и добавил LIQUID Gstream ЛЕЩ ПРЯНЫЙ:ay: . Рыба клевала проходная —раз в час , но клевала . Продубинил всю рыбалку:bj: . Ловил на фидер Mantarey Elit New 3.6 м . Дистанция —45 м . Всем НХНЧ и к Водяному!

Вход:

Вход: